带鱼     鱼肚      带鱼饵

 禁渔期已有一个多月了吧！很久没有吃到带鱼了，还真想吃啊！虽然，我知道二菜场有带鱼卖，可是那带鱼太白、太大，让人觉得不真实，甚至恐怖。

我们箬山称带鱼为白鱼，记忆中，一年四季都有带鱼吃。

三月后岩黄鱼鲜，我家就住在后岩，三姐说，三月是可以看到黄鱼在海面跳跃。也许是四五月吧，水仙岙的小网船便在捕小带鱼丝了，好多好多的小带鱼啊，才筷子那么长，就整筐整筐地被水仙岙的妇女们走街穿巷卖了。妈妈也常常会买十来斤腌鱼生，以便在六、七月没鱼时好下饭。经过腌制的小带鱼丝白色褪尽成肉色，打开小瓮的封口，会有股腌制带鱼的浓香扑鼻而来。然而我最不喜欢吃鱼生了。鱼生很咸很咸，吃的时候还得放些醋去腥，我每次吃了胃都会作酸。而爷爷却说我吃多了才咸，醋放多了胃才作酸。现在的人却拿鱼生当宝贝吃，海蜇蘸鱼生曾经是温岭许多酒店的一道名菜。可他们吃的这算什么鱼生呀，连一点点带鱼肉的影子都看不到。

每年的二、三月或者八、九月，讨海人开始出海捕带鱼了，我们就开始有大的鲜带鱼、带鱼饵、鱼肚吃了。

虽然，我的爸爸不是讨海人，可是我们家的带鱼绝不会比讨海人家的少。我们箬山人啊，总是那样的热情豪爽大方，每次起风渔船进港，讨海人都会带回大量的带鱼饵，邻居、舅舅家就会送来一碗碗、一篮篮的带鱼饵了。

带鱼是一种比较凶猛、比较奇怪的的肉食性鱼类，讨海人用饵刀（专切带鱼饵的刀）把带鱼斜切成片状做鱼饵来诱钓带鱼。当拉起鱼篮时，每一个鱼钩至少会有一条带鱼，有的甚至是几大串衔头结尾的带鱼串。那些用不完的鱼饵就充当小货分回家。

舅舅家送来的最多，总是满满一篮，不但有咸带鱼饵、鲜带鱼饵，还有晒干的鱼肚。唉，我不知道，现在还有几个人知道带鱼饵、鱼肚。我儿子是没有见过带鱼饵的，更谈不上吃过鱼肚了。

有了带鱼饵，我也开始忙碌起来了。送来这么多的带鱼饵，整个大腐乳缸都装不下，妈妈就叫我把带鱼饵拿到海上洗净，晒在岩皮头上。

海水满盈盈的，过了六、七月家门口的东海水便不再呈现蔚蓝，可水依然很干净，没有油腻，也不漂浮垃圾。洗鱼饵很简单，只要一双筷子，一个洗菜盆就够啦。站在海水漫不上的岩皮头上，看准海水，只需弯下腰蹲下身子，把洗菜盆往海里一放，在海水漫上来又退下去的瞬间，洗菜盆里就装满了海水。海水若是涨得过高，我可以到那块高大的岩石上去洗，岩石中有个小石潭，海水上涨时会有满谭的水。不过，我还是喜欢打海水边洗，没有比在一上一下的潮汐中打海水更有刺激的事啦。

把洗净的鱼饵放在元宝石上晒，也挺有趣的。元宝石是一块两边翘起，中间凹陷的礁石，远望，就如一个大元宝放在岩皮头上。站在元宝石中间，把鱼饵撒在两边，再用筷子把它们抹抹平整就完事了。然后我就可以去捉小蟹，或者到岩头窟玩水。岩头窟里的不是海水，不过，飞溅起的浪花经常会把水冲咸，起风浪时，海浪也会把它淹没。水若是咸的，我就会非常炫耀地去告诉同伴，昨晚好大浪啊，岩头窟的水都咸了，然后大家一起去把窟里的咸水舀出，候着它慢慢渗出淡水。

有了带鱼饵，晚餐我就能吃三大碗粥。妈妈总是炖两大碗带鱼饵，可是还不够一家人吃。带鱼饵中最好吃的是鱼后勺。鱼后勺就是带鱼头连着鱼身约七、八厘米长的那种带鱼饵。箬山有句话说是“吃鱼鱼后勺，做事站桅后。”这话的意思就是吃了鱼后勺，做船中事应到桅杆前，而你却躲到桅杆后偷懒，太不配吃鱼后勺了。带鱼身子只有中间一条大骨，无其他细刺，食用方便，肉嫩体肥、味道鲜美，然而带鱼头虽肉不多，但吃带鱼头却另有一番风味，我是最喜欢吃带鱼头的了，也特别爱鱼后勺。

夹着一块鱼后勺了，把拖在后面的那截鱼身夹断，先吃鱼头，再吃鱼身。鱼眼味美，营养价值高，吃了鱼眼，双眼也会又圆又大；鱼嘴巴肉只有可怜的两小片，是最香的，趁弟弟还没伸出筷子前就把它夹了吃；鱼鳃子咬着也香，更妙的是腮子中还有根两边都粘着肉的小饭铲，吃了肉，还可以用来铲两三粒米饭，这小饭铲我连弟弟都不让；满是密刺像把锯子的鱼嘴中还有肉，可以用筷子挑肉，也可以咬，不过得小心，别被它划破你的嘴巴哦；鱼头颅顶端还有一粒软骨，才米粒大，咬一口就没啦；头颅另一端有个小孔，嘴对着小孔一吸，鱼脑子就全吸在嘴中了，一个带鱼头也就这样被吃的一干二净了！

鱼肚约摸20厘米长，是由切带鱼饵时特意留下的那条最柔软的、没有一点刺的带鱼肚皮晒干而成，它的上端还留着鱼鳃子旁的一块硬香肉，比带鱼饵珍贵，也比带鱼饵好吃。煮熟的鱼肚油嫩嫩、细腻腻、鲜甜甜的，有它做佐料，索面、汤面、咸粥都会变得格外可口。蒸熟的鱼肚，是爷爷最爱的下酒菜，也是我们小孩子最上等的零食，当然这种机会少得可怜。可惜，吃鱼肚的日子实在不多，以至于我记不清自己究竟是二十年还是三十年没有见过鱼肚了，恐怕这辈子再也不可能吃到鱼肚了。

冬至前后的带鱼最肥美，要过年了，亲戚、邻居们也会送来更多的大钓带鱼，家家户户屋里屋外都会挂满银晃晃的洗净了的带鱼，犹如一根根白绸带。红烧带鱼餐餐有，黄花菜煨带鱼是汤，餐桌上没有别的菜，除了一大盆的红烧带鱼，就是一大碗的清蒸带鱼饵，不到一星期，门口石壁上挂着的盛鱼刺、鱼骨的篮子又满了。吃不完的鲜带鱼切成块腌一天清蒸，则是另一番的清新上口。而爸爸则把带鱼去头尾，取中间大块鱼身切成几块，鱼肉上划几条波浪纹，放入油中炸，再来个糖醋熘带鱼，那个味美啊，至今想着都流口水。想想那些本地人，总爱把带鱼晒干了吃，这有什么好吃呢？孰不知带鱼肥肥的，会冒油，很快会变黄、变质、变味，哪有什么美味，简直就是糟蹋带鱼。

“吃世已过啊吃世已过。”常听人们这样感叹。也许当年不捕捞那筷子般大小的带鱼丝，今天我兴许还能吃到大钓带；也许当年不敲梆黄鱼，今天，我兴许还能看到三月后岩黄鱼鲜。可叫人深恶痛绝的是，如今，我经过淋川菜场，依然能看到汤食般大小的墨鱼被兜售，银杏叶般大的鲳鱼被叫卖。再过五年，再过十年，还能有什么鱼儿能留给我们的子孙后代！